Allmänt

Gargoylegeckon (Rhacodactylus auriculatus) kommer från Nya Kaledonien och är förhållandevis ovanlig i svenska terrarier. Den har sina likheter men ska inte blandas ihop med dess släkting Ögonfransgeckon, Correlophus ciliatus (Tidigare Rhacodactylus ciliatus) som är betydligt mer vanlig i hobbyn. Skillnaden mellan arterna utöver populariteten är att gargoylegeckon är betydligt grövre och saknar de karaktäristiska ögonfransarna som gett ögonfransgeckon sitt namn.

Gargoylegeckon har blivit desto vanligare på senaste tiden främst på grund av att folk har insett hur låga krav arten har. Likt ögonfransgeckon så klarar sig gargoylegeckon bra i rumstemperatur, förutsatt att det är 22-26 grader. Dessutom kräver arten inget UV-ljus då de är nattaktiva.

De äter även ett foder i pulverform som blandas med vatten kallat för CGD (Crested gecko diet) som basföda.

Du som är ute efter en lättskött ödla så är Rhacodactylus auriculatus ett utmärkt alternativ.

Utseende och beteende

(Foto: Jacob Larsson)

Rhacodactylus auriculatus färgteckning kan variera en del då det finns olika morfer på arten. Mönstret brukar oftast vara antingen s.k. "stripe" (sträck) eller "dots" (prickar). Färgen kan variera i vitt, svart, gult, rött, orange och brunt. I det vilda är färgen mestadels svart/brun och vit. Geckons färgintensitet kan förändras och benämns som "Fired up" och "Fired down" beroende på hur starkt eller svag färgen är. När de sover och är inaktiva blir färgen ljusare och kallas "Fired down". När de är vakna, ska äta, jaga eller para sig så omväxlar geckon till en skarp färg som tydligt visar hur deras färgteckning ser ut och går då under namnet "Fired up". Färgerna blir även dovare innan ömsning.

Geckons tår har pyttesmå hår, så kallade häftlameller vilket gör att geckon kan klättra på hala ytor. Gargoylegecko har även någorlunda kraftiga klor för att ge ett stadigt grepp runt grenar. De saknar ögonlock och måste därför använda deras tunga för att göra rent och hålla ögonen från att torka ut.

Detta gör även att de sover med öppna ögon, men de är under sömnen aningen införskjutna i huvudet för att skyddas.

Känner sig ödlan hotad kan den likt många andra ödlor släppa svansen för att lura potentiella rovdjur. Därför bör man inte ta tag i svansen eller hålla för hårt om geckon.

Om svansen släppts så växer en ny tillbaka på gargoylegeckon och ser i stort sett likadan ut. Det är dock väldigt påfrestande för dem att regenerera en ny svans.

Gargoylegeckon blir runt 20-25 cm och är ganska grov till utseendet. Dess vikt brukar ligga på 40-60 gram.

Reptiler är i regel solitära djur, även gargoylegeckon och de kan därför hållas ensamma. Ska man hålla mer än en gecko så bör det enbart vara en hane per terrarium då hanar är territoriella. Flera honor brukar för det mesta fungera tillsammans utan problem. Funderar du på att sätta ihop en hane med en hona måste du även ha god kunskap om avel eftersom honan troligtvis kommer att lägga ägg.

Terrarium

(Foto: Jacob Larsson)

Gargoylegeckon är trädlevande och behöver således höga terrarier. Höjden måste åtminstone vara 60 cm, ett terrarium med 45x45x60 cm (Längd x Bredd x Höjd) fungerar men desto större desto bättre så länge geckon kan hitta föda.

Inredningen i terrariet bör bestå av mycket växter, grenar, korkbark, lianer och andra gömställen. Levande växer är både snyggt och praktiskt då det bland annat hjälper till att höja luftfuktigheten. Som bottensubstrat rekommenderar jag jord, kokosfibrer och mossa. Var noggrann så det inte innehåller bekämpningsmedel eller annat som kan påverka geckons hälsa.

Luftfuktigheten bör ligga runt 60-80%, vilket du kan uppnå genom att spraya 1-2 gånger per dag. Du kan även använda ett regnsystem som är inställt på timer för att se till att det sker mer kontrollerat. Låt det torka mellan sprayningarna så det inte blir för blött och för att motverkar mögel.

Då geckon är nattaktiv så behövs inget UV-ljus. Det bör däremot finnas någon form av belysning för att se till att geckon får en dygnsrytm. Man kan exempelvis använda sig av LED-spot som inte avger värme. Ljusets bör vara igång 10-12 timmar per dag för en naturlig dygnsrytm. Ljustimmarna kan minskas ett par timmar under vinterperioden.

Rhacodactylus auriculatus klarar sig bra i rumstemperatur på runt 22-26 grader. Försök gärna åstadkomma en temperaturgradient så att ödlan själv kan förflytta sig i terrariet om den vill ha varmare eller kallare. Tänk även på att för höga, som låga temperaturer kan vara skadligt.

Föda

(Foto: Jacob Larsson)

I det vilda innehåller gargoylegeckons kost både frukt och insekter i olika slag. Som tidigare nämnt finns även ett foder i pulverform kallat CGD eller “Crested Gecko Diet” som kan ges som basföda. “Crested gecko diet” är ett pulver som blandas med vatten tills man får en konsistens likt en smoothie. Det innehåller allt din gecko behöver men det är inte fel att variera med att även ge insekter så ödlans naturliga jaktinstinkt tillgodoses. Att enbart mata med CGD kan även få geckon att växa långsammare, så framförallt under uppväxten är det extra viktigt med variationen.

Det finns mängder med olika insekter till gargoylegecko exempelvis syrsor, kackerlackor och gräshoppor. Ibland kan man ge mjölmaskar, zophobaslarver och rosenbaggslarver. De är trots allt svårsmälta och består av mycket fett. Kom ihåg att inte ge insekter som är större än vad geckon är mellan ögonen.

Insekter kan man ge varje eller varannan vecka medan CGD bör bytas ut varannan till var tredje dag.

Könsbestämning

Det kan vara svårt att se skillnad på kön hos små individer. På vuxna djur är det däremot mycket lättare. Hanen har porer vid låren och har tydlig hemipenisbulor, något som honor saknar helt och hållet. Det kan ta flera månader innan man kan se kön ordenligt och det kan variera kraftigt baserat på hur snabbt de växer.

Avel

Innan man tänker avla måste man ha god kunskap och dessutom ett syfte med avel. Hanen måste minst vara ett år gammal och väga minst 40 gram. Honor behöver vara minst 1,5 år gamla och väga 45 gram. Det är viktigt att få upp dem i ordentlig vikt innan en avelssäsong på grund av att framförallt honan tappar mycket energi när äggen produceras och läggs. Honan måste ha ett djupt bottensubstrat att kunna lägga äggen i, exempelvis mossa, vermeculite eller annat substrat som håller fukt. Oftast läggs äggen runt 30 dagar efter parning. När äggen är lagda så överför dem till en äggkläckare. Denna process kommer att uppstå var 30-40 dag där honan kommer att lägga två nya ägg. 3-6 kullar per säsong brukar vara vanligt. Efter säsongen är slut behöver honan en paus och bör därför hållas enskild en tid så att hon kan återhämta sig och få tillbaka vikten hon tappat. Hanen behöver också en paus. Tänk även på att honan kan fortsätta lägga ägg trots att hon hålls enskilt då de kan lagra sperma till nästa säsong.

Ägg och ungar

(Foto: Jacob Larsson)

När äggen har kommit så ska det överföras till en äggkläckare. Var noga med att du inte vänder äggen då det resulterar i att ungen i ägget kommer att drunkna. För att motverka detta problem kan man markera med en ogiftig penna på vilken sida som ska vara uppåt på ägget. Temperaturen i äggkläckaren kan vara från 20-26 grader dock inte över 26 grader.

Baserat på temperaturen så kommer inkubationstiden öka eller minska. Lägre temperatur ökar inkubationstiden med ger samtidigt större och mer utvecklade ungar. Vid runt 20 grader tar det omkring 90-120 dagar och vid 26 grader ungefär 60 dagar.

När äggen har kläckts och ungarna tagit sig ur äggen så kan de bo i ett mindre terrarium, en petbox eller något liknande. Vanligtvis används hushållspapper som underlag, dels för att det är smidigt att städa men framförallt för att göra det enkelt att se ödlans avföring. Ser man detta så är det ett tecken på att ödlan är frisk och äter som den ska. Ungarna kan matas första dagen och äter precis samma foder som de vuxna förutom i mindre mängd och storlek.